摄影基础 | Echo

在平凡中拍摄到不凡的瞬间

1. 序

摄影就是记录下您到达并发现的、触动您内心的场景及瞬间

1.1 基础知识总览

2. 取景

2.1 焦距

焦距越短，拍摄的视野越宽，取景范围越广，画面中容纳的景物越多，每个景物在画面中占的面积越小
焦距越长，拍摄的视野越窄，取景范围越窄，画面中容纳的景物越少，每个景物在画面中占的面积越大

焦距图例

等效焦距

公式：实际焦距 * 焦距转换系数 = 等效焦距

全画幅相机只能用全画幅镜头。
全画幅镜头既可以用在全画幅相机上，也可以用在半画幅相机（APS-C画幅相机的俗称）上。
可换镜头上面标注的焦距都是实际焦距。全画幅镜头和半画幅专用镜头都是如此。
只要是半画幅机身，不管用什么镜头，就一定要通过焦距转换系数求得等效焦距。
全画幅系数是1，就是不需要计算，等效焦距就是实际焦距。尼康、索尼、宾得、富士半画幅相机的焦距转换系数是1.5。佳能半画幅相机的焦距转换系数是1.6。奥之心和松下的M/43系统是2。

2.2 透视

透视就是指近大远小，透视永远客观存在
拍摄距离越近，透视效果越明显；拍摄距离越远，透视效果越不明显，直到可能看不出来

2.3 如何取景

中心思想：更好的表达“主题”

取景范围：取景进画面的元素要尽量对主题有帮助，至少不能影响主题的表达
取景角度：帮助照片中的主体展现不同的状态，决定画面中有哪些元素
取景时机：记录精彩瞬间（可以借助连拍，视频等功能）

2.4 取景常见问题

拍摄时应该思考的问题

景色并不好看
主体处于不好的状态
拍摄的角度并不好
画面缺主体
取景范围不对
前景画蛇添足
背景中有不该有的东西

2.5 取景的摄影语言

让拍摄的照片“更进一步”

控制取景范围营造反差
不寻常的视角
让画面更有代入感
让画面更有冲击力
善于利用前景

3. 曝光

3.1 “白加黑减”

3.1.1 影调

照片的明暗程度

中间调 - 18%灰（现实生活中所有物品的反射率）
高调 - 比中间调亮的
低调 - 比中间调暗的

18度灰

3.1.2 测光

作用：相机衡量测光区域亮度的功能
测光模式：测光区域、计算权重分配不同
- 点测光
- 评价测光（矩阵测光、多重测光）√ 优选
- …
相机开启后会一直测光

3.1.3 曝光补偿

曝光值是用来量化一张照片明暗程度（影调）的参数

曝光补偿标尺为0(EV) - 中间调
曝光补偿标尺为正值 - 高调，正值越大照片越明亮。每增加1EV，亮度 * 2
曝光补偿标尺为负值 - 低调，负值越大照片越昏暗。每减少1EV，亮度 / 2

3.1.4 白加黑减

如果取景范围内很白，我们要拍出这样原本的白，需要增加曝光补偿（0EV会欠曝），是为“白加”
如果取景范围内很黑，我们要拍出这样原本的黑，需要减少曝光补偿（0EV会过曝），是为“黑减”

3.2 曝光三要素

3.2.1 光圈

镜头里的一个可以变大变小的孔

光圈值 = 焦距 / 光圈孔径
- 光圈值越小，光圈越大
- 常见光圈值：f/1.0、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32，每一档光圈值都是$\sqrt{2}$ 倍的关系
光圈决定了通光速率。光圈越大，单位时间内通过的光线越多，照片越明亮
光圈影响虚化效果。光圈越大，背景虚化能力越强
其他辅助效果：
- 小光圈可以拍出星芒效果
- 大光圈可以让前景消失
- 小光圈可以检验镜头清洁度
- 大光圈可以排除不同形状的光斑

3.2.2 快门速度

快门速度越高，曝光时间越短，相对来说曝光量越小
快门速度越低，曝光时间越长，相对来说曝光量越大
常见快门速度：30s、15s、8s、4s、2s、1s、1/2s、1/4s、1/8s、1/15s、1/30s、1/60s、1/125s、1/250s、1/500s、1/1000s、1/2000s、1/4000s、1/8000s，相邻两档快门速度之间都是2倍或约2倍的关系。快门速度每调低一档，曝光量就约变成原来的2倍

3.2.3 感光度

感光度（ISO）就是指感光元件对光线的敏感程度
常见ISO值：50、100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600、51200等，相邻两档ISO值基本都是2倍的关系。ISO每提升一档，感光元件对光线的敏感程度就变为上一档的2倍
ISO越高，CCD和CMOS越容易被电信号干扰，照片的噪点越多，看起来越粗糙（锐度下降 -> 细节损失 -> 噪点增加 -> 色彩偏移）

3.2.4 互易律

光圈、快门速度、感光度，这三者其中一个或两个参数，朝明亮或昏暗的方向一共调节n档，这三者中的另外两个或一个参数，朝相反的方向也一共调节n档，那么最终曝光补偿，也就是拍的照片的亮度不变。

3.3 曝光模式

3.4 正确的曝光

主观的，需要符合拍摄意图以及要表达的照片主题

3.4.1 主观感受

对整张照片的感觉
画面的主要元素是不是曝光准确
在主题已经成为剪影时，背景色彩好看很重要

3.4.2 直方图

横轴表现画面从暗到亮的趋势，左边暗，右边亮
纵轴表示像素数量高低，越高像素数量越多

3.4.3 大光比场景拍摄技巧

大光比、强反差的场景，就是亮的地方特别亮，暗的地方特别暗

白就白吧，黑就黑吧
提亮暗部，压暗亮部（补光、减光）
高动态范围HDR（包围曝光）
拉上拉链（光线不好的时候咱不拍）

3.5 光线

3.5.1 光线的特性

光线的强度：与光源能量成正比，与光源距离的平方成反比
光线的方向
- 顺光 - 光源在被摄主题正面
- 侧光 - 光源在被摄主题正面45°的位置
- 90°侧光 - 光源在被摄主题正面90°的位置
- 逆光 - 光源在被摄主题背面
色温 - 光色的尺度
- 蓝色是冷色，但是色温高
- 红色是暖色，但是色温低
- 白平衡 - 将在不同环境色温中的白色物体都还原成真的白色

3.5.2 光线的分类

自然光
- 以阳光作为光源
- 日出之前和日落之后自然光的色温很高，颜色冷艳迷人，但是光线强度很低，有一种神秘的气息
- 日出、日落时的光线色温很低，光线温暖、柔和
- 晴天的日光色温居中，光线强度较高
- 阴天和雨天，光线色温居中，但强度较低
- 耶稣光，需要主体景物好看
场景光
- 室内遇到的光线
人造光
- 光线的强度、方向、色温全都由摄影师控制，为摄影服务

3.6 曝光常见问题

过曝或者欠曝
超过宽容度范围（出现死白或死黑）
非得逆光
室外强光是“杀手”
色温太偏了

3.7 曝光与情绪

通过影调来表达情绪（正加负减）
明暗的反差
色彩的渲染（冷暖色调）
- 同类色 - 色相环中某一种颜色左右15°内的颜色，给人和谐、舒适的感受
- 互补色 - 色相环中180°相对的两种颜色，给人强烈对比、激烈的感受
  
  色相环
曝光的“累积” - 相机给了您黑色的画布，摄影让您涂抹光明

4. 虚实

4.1 对焦与景深

4.1.1 对焦

对上焦的地方一定是清楚的
没对上焦的地方不一定是模糊的
- 焦平面是一个面，面上的内容都是清楚的
- 存在景深

4.1.2 景深

焦平面前面的叫前景深，后面的叫后景深
景深与人眼的分辨能力和照片的实际大小有关。离开了对焦点，画面就开始模糊，离得越远就越模糊。但如果离得很近，虽然会模糊，但由于照片尺寸不够大，或者人眼难以分辨，仍然会认为是实像
景深特点：
- 景深和光圈、焦距、拍摄距离有关
- 前景深比后景深要浅（短），前面的容易“虚”，后面的不容易“虚”
- 随着拍摄距离、焦距、光圈等参数的变化，后景深变化特别快，前景深变化慢
- 景深范围小的话，“实”的区域就小，这被我们称为浅景深。景深范围大的话，“实”的区域就大，这被我们称为深景深。

4.2 通过景深实现虚化

背景远：让背景处于景深之外，且越远越好，就可以实现虚化
相机近：相机离拍摄主体越近，景深就越浅，背景虚化效果就越明显
光圈大：小孔成像原理，小孔能成实像，孔大了会成虚像
焦距长：焦距越长背景虚化效果就越明显

4.3 快门控制虚实

画面中一定要有“动”的元素

利用高速快门“凝固”瞬间 - 时间点
慢速快门记录时间 - 时间段

4.4 虚实常见问题

没对上焦
对焦错了
余弦误差 - 先对焦再构图导致
景深太深（该虚化的没虚化）或者太浅（该拍清楚的没拍清楚）
手抖造成的虚 - 没达到安全快门
没有“凝固”画面主体

5. 构图

5.1 构图法

5.1.1 居中构图法

将主体放在画面中间：

主体在画面中占比很大
拍对称的场景

5.1.2 三分构图法

将画面从上到下分成3等份，从左到右也分为3等份。画面中的主线条放在三分线上，拍摄主体放在三分线的4个交点（视觉中心）上，会让看照片的人第一时间注意到主体和主线条，同时也会让人觉得画面看起来很舒服

相对居中构图法，三分构图法强调的就是不居中，不要刻板使用，摄影无定法

5.1.3 重复法

拍摄的画面没有单个明确的主体，主体可能是一群相同的东西

单一元素
不断重复
使之尽量充满画面

5.1.4 引导线法

当画面中的主要线条汇聚到一点时，会容易被人眼捕捉到。可以依靠线条对视线的汇聚作用来突出拍摄主体

5.1.5 三角构图法

画面中的元素或者线条形成了三角形

正三角形 - 画面舒服、稳定
倒三角形 - 画面不稳定、倾斜

5.1.6 框架构图法

画面中有元素构成天然的框架，人们会习惯于往框架中间去看。

5.2 摄影构图常识

5.2.1 横构图和竖构图

横构图：给人稳定和宽阔的感觉，适合大场景风光
竖构图：表达画面的纵深，以及高低的感受

5.2.2 构图的基本常识

点：
- 点在画面中心会受力均衡，所以显得呆板
- 点在画面上方会显得上浮
- 点在画面下方会显得下沉
线条：
- 横向的线条会让画面显得开阔
- 纵向的线条会让画面显得高耸
- 曲线会让画面显得柔和以及绵延
形状：
- 正三角形会让画面显得稳定，倒三角形会让画面显得不稳，或者有冲击力
- 方形常见于拍建筑物
- 圆形在画面中出现的时候，画面会显得聚拢，有一种自然的收缩感

5.3 3.构图常见问题

太小的主体居中
水平线、地平线居中
该水平的线不水平 - 画面歪了
前面空间小、后面空间大 - 人物有朝向时，会让画面显得很”堵“
把人拍得太矮 - 人的脑袋放在中线及以下
”切人“（画面四条边切断人的身体）的位置不对 - 关节、手脚、头或脖子被画面切了
脑袋上”长树“

6. 总结

永远不要忘记，所有的技术都是为了更好地表达内容，主题才是照片的”灵魂“所在

1. 序#

1.1 基础知识总览#

2. 取景#

2.1 焦距#

2.2 透视#

2.3 如何取景#

2.4 取景常见问题#

2.5 取景的摄影语言#

3. 曝光#

3.1 “白加黑减”#

3.1.1 影调#

3.1.2 测光#

3.1.3 曝光补偿#

3.1.4 白加黑减#

3.2 曝光三要素#

3.2.1 光圈#

3.2.2 快门速度#

3.2.3 感光度#

3.2.4 互易律#

3.3 曝光模式#

3.4 正确的曝光#

3.4.1 主观感受#

3.4.2 直方图#

3.4.3 大光比场景拍摄技巧#

3.5 光线#

3.5.1 光线的特性#

3.5.2 光线的分类#

3.6 曝光常见问题#

3.7 曝光与情绪#

4. 虚实#

4.1 对焦与景深#

4.1.1 对焦#

4.1.2 景深#

4.2 通过景深实现虚化#

4.3 快门控制虚实#

4.4 虚实常见问题#

5. 构图#

5.1 构图法#

5.1.1 居中构图法#

5.1.2 三分构图法#

5.1.3 重复法#

5.1.4 引导线法#

5.1.5 三角构图法#

5.1.6 框架构图法#

5.2 摄影构图常识#

5.2.1 横构图和竖构图#

5.2.2 构图的基本常识#

5.3 3.构图常见问题#

6. 总结#